Les CNC dans le modélisme - Les expérimentations de Kaoslave

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J'ai pas grand chose à apporter mais monsieur, vous este un pionnier dans le sens oùsqu'ils l'entendent outre-atlantique.




 




le squat




bref, tu flingues les indiens au canon



Merci beaucoup !

Mais de rien.

Bon je continue... j'ai rapidement designé sous Onshape des boites de rangement pour les dalles. Des case de 26mm (histoire que ça ne croche pas trop), des trous pour l'extraction/rangement rapide des dalles... tout en gardant un format assez petit pour que ce soit facilement manipulable. Bref avec ça j'en range environ une centaine :
[Image: DS-test13.jpg]

L'impression avec une buse de 0,8 prend 1 heure.

Et puis il était temps que je vous montre autre chose... faut bien que toutes ces machines me servent à un certain nombre de trucs. Là on va parler "goodies". J'ai donc une découpeuse vinyle... c'est pas cher et relativement polyvalent (on peut en faire des pochoirs pour les fig ou faire de petits reliefs à poser sur les boucliers désespérément plats). Mais bon, là je vous montre un t-shirt... on récupère (ou on crée) un design et on le fait découper par la machine sur du flex. Puis, un coup de fer à repasser (ou de presse pour un meilleur résultat... et vous vous en doutez bien que j'en ai une)... et hop l'affaire est dans le sac.

Je vous montre un design pas trop en lien avec le wargame, mais il doit être assez retravaillé pour éviter les problèmes de vous en montrer une photo sans avoir demandé les droits (alors que pour d'autres je ne me suis vraiment pas foulé, c'est du copier collé - je précise tout de suite que je n'en vend pas, c'est pour mon unique usage perso).

En bref, je reprend une image que je retravaille pour simplifier le nombre de couleur. Petite vectorisation automatique sous Inkscape puis nettoyage à la main du dessin vectoriel (ça prend du temps). On termine avec la découpe sur 3 couleurs, réassemblage sur le t-shirt et hop sous la presse (10 sec à 160°).
[Image: cylon.jpg]

Si vous avez des questions, faut pas hésiter... sinon pour la suite, je retournerai à quelque chose de plus conventionnel. Maintenant que c'est presque les vacances, je vais pouvoir reprendre mes projets de décors.

EDIT:
Au passage, j'en profite pour faire un bilan de cette année (scolaire, parce que je suis prof, je vous le rappelle). J'ai énormément appris sur ces machines, il y a plein de possibilité d'utilisation. J'ai fait aussi de belles rencontres et on monte de beaux projets (scolaire encore une fois). Par contre, mon temps libre est sacrément réduit, alors mes projets perso n'avancent pas beaucoup, mais ils sont bien là. L'année prochaine, j'aborde plus concrètement le design 3D et le scan 3D avec ma classe... du coup, encore d'autres perspectives sur ce sujet.

Je rappelle au passage que je ne suis pas du tout un pro dans le domaine, que mon approche est celle que l'on retrouve en FabLab (apprentissage par essais-erreurs, centré autour de projets, partage des infos - même si je ne mets pas tout ici pour ne pas surcharger... en cas de question je partage).

Et pour vous donner une idée de ce qui a été fait avec les élèves cette année :
- Découpe de vinyle autocollant pour "vitrine".
- Réalisation de pochoir pour de la peinture et d'un photophore (avec le même design de base)
- Modélisation 3D (vaisseau spatial) et fabrication en "interlocked slice"
- Modélisation 3D (personnage à la minecraft) et fabrication d'un plan de découpe pour pliage papier
et pour l'épreuve finale : modélisation 3D et réalisation d'un stacked slice.

Le tout est fait par des élèves dont ce n'est pas la profession future, qui partent de zéro, le tout avec des logiciels gratuit (et si possible open source), avec beaucoup de hack (comprendre "détournement de l'utilisation standard" et non quelque chose d'illégal). Si y'a une demande, je mettrai quelques photos de leurs créations en lien.
(Modification du message : 28-07-2018, 14:18 par Kaoslave.)
Voici la suite de mon décors DeadZone modulable. J'ai donc fait des essais de couleur :
[Image: DZD12.jpg]

et pour la face intérieure :
[Image: DZD13.jpg]

Au passage on peut voir que j'ai modélisé (et imprimé 3D dans ce cas) des pièces de couloirs, pour faire les jointures si on veut un mur plus grand qu'un "cube" de distance (et oui dans Deadzone on compte en voxel).

J'ai également découpé les plaques de sols dans du mdf texturé... c'était pas prévu (quand je l'ai commandé en ligne, je ne savais pas qu'un des côté était passé dans un rouleau... mais au final ça donne bien et ça me fait des sols bi-faces : tôle ou ciment). Pas de photo dans ce cas.

J'ai donc commencé la peinture de "masse". Voici l'application du "ciment" et du "bleu". Reste l'orange, l'intérieur et le vieillissement.
[Image: DZD11.jpg]

Si certains sont intéressés par les modèles 3D, je partage sans problème.
(Modification du message : 07-07-2018, 14:52 par Kaoslave.)
Voilà, j'ai terminé la peinture des premiers éléments (enfin sauf la porte que j'ai imprimé en test) :
[Image: DZD15.jpg]

Et quelques assemblages avec ces éléments :
[Image: DZD14.jpg]
[Image: DZD16.jpg]
[Image: DZD17.jpg]
[Image: DZD18.jpg]

Il me faut encore designer : des inserts pour combler les vides entre sols adjacent et des escaliers. Et sinon, il me faut découper plein de nouvelles pièces histoire de faire un bâtiment digne de ce nom comme décors pour DeadZone.

Sinon avec la fraiseuse, j'ai profité de faire des dés pour remplacer les jetons des runes pour RuneWars (parce que je déteste ces jetons). Je suis parti sur des dés en bois de 25mm de côté. J'ai gravé les symbôles avec une pointe à graver, et peint les dés à l'acrylique (base de gris moyen, fris foncé à la mousse de blister, gris clair au pinceau "éclaté", couleur de rune à l'aéro pour un effet halo, creux des runes au pinceau fin, et vernis en bombe pour finir) :
[Image: RWD.jpg]
Sujet très intéressant et qui me parle beaucoup.... vu que j’ai une ultimaker 2+ et pas mal de fichiers de printable scenery (j’en reconnais certains sur tes photos). Très curieux de partager tes expériences et de poser quelques questions si ça ne te dérange pas.
(18-08-2018, 13:15)capitaine tanuki a écrit : Très curieux de partager tes expériences et de poser quelques questions si ça ne te dérange pas.

Salut,
Et bien c'est le concept d'avoir ouvert un tel message... poster mes expériences et partager... donc vas-y ça ne me dérange pas du tout, pose tes questions.

Au passage, comme j'aime mettre un petit truc en plus si je répond, voici ce que j'ai réalisé comme cadeau pour les 70 ans de ma mère. Je suis parti d'une photo de mon fils, que j'ai travaillé sous Inkscape pour avoir 4 niveaux de gris (du vert en l'occurrence sur la version finale). Puis découpage des plaques d'acrylique 3mm (1x sur du transparent + 1x sur du vert moyen) avec la découpeuse laser. Le socle est en MDF 16mm et a été découpé à la fraiseuse. Ensuite, c'est un sandwich : 1 plaque de verre, 4 couches d'acrylique recomposé, 1 plaque de verre, 1 plaque MDF 3mm (pour camoufler les vis de maintien. Elle n'a pas souhaité que je peigne le cadre, alors c'est resté couleur "mdf". Pour une idée des dimensions, la partie transparente fait 14,5x14,5 cm.

[Image: Esteban.jpg]

Pour la suite, j'essaye de me remettre sur les décors, mais avec la rentrée tout bientôt (et le CDA sur le warfo) ça risque de ne pas être pour tout de suite.
Une toute petite news, mais de modélisme cette fois.

Je me suis donc engagé dans un CDA sur le warfo et j'y peins mon Test of Honour à coup d'inspiration de la Légende des 5 anneaux. Du coup, j'ai besoin de représenter les mon (emblèmes) sur les sashimono (bannières dorsales) et comme je suis une pive en freehand, et bien j'ai eu l'idée d'utiliser le plotter pour les faire à la chaîne (parce que ça va en faire des soldats au final).

Initialement je pensais faire des pochoirs en vinyle et les peindre à l'aérographe, mais vu le rendu du vinyle collé directement dessus et le temps ridicule de la découpe, je vais me contenter d'utiliser le vinyle comme sticker directement.

Donc pour la méthode : on part d'une image bitmap qu'on vectorise (on peut utiliser la vectorisation auto, mais vu les dimensions finales, c'est du gâchis. Ici je suis parti de ça :
[Image: clan-dragon.png?w=150&ssl=1]

Ensuite, on redimensionne (l'avantage du vectoriel) pour obtenir les dimensions finale (dans mon cas 5 mm de diamètre). Là, j'ai donc commencé à faire un test, car la largeur du rond externe est de 0,3mm... moins que la buse standard de mon imprimante 3D !

Bref, j'étais pas sûr que le résultat soit transférable et pas juste des confetti. La découpe est faite avec ma Silhouette Portrait (machine d'entrée de gamme "grand public"). Et bien victoire, la découpe prend moins de 10 secondes et est parfaite.

J'ai transféré le truc pour le test "grandeur nature", je me suis pas trop foulé pour l'ajustement ni pour la photo (mais ce n'était qu'un test).
[Image: CDA4-9.jpg]

Je vais retoucher un poil le design pour mieux faire la gueule puis une petite symétrie et hop découpe à la chaîne sur du vinyle doré.

EDIT :
Bon comme ça n'attire pas les foules, je me contente d'éditer avec la version finale :
[Image: CDA4-18.jpg]
(Modification du message : 20-09-2018, 11:55 par Kaoslave.)
Me voilà de retour. Toujours sur mon CDA sur le Warfo, j'ai réalisé un tuto sur le design d'une pièce 3D (ici un module de rangement pour les carte du jeu Test of honour). Pas de raison que je ne partage pas ici, alors voilà :

Donc voici la première partie du design 3D (ça pourrait en intéresser d'autres que les candidats de ce CDA mais je ne fais pas d'invocation... z'ont qu'à suivre).

Donc première partie aujourd'hui : Inventaire, concept, design et impression de la première partie.

Avant toute chose, faut faire l'inventaire de ce qu'on veut ranger :
[Image: OS0.jpg]

Pour ToH ça donne ça (avec la mini-extension "dés et cartes supplémentaires" que j'ai reçu gratuitement avec ma précommande). J'ai volontairement ignoré les décors carton 2D, car je ne compte pas les conserver une fois les décors 3D réalisés. Je prévois également un peu de marge pour les cartes, car il y a toutes les autres extensions et c'est principalement des cartes (et des fig et donc des triple-socles).

On prend les mesures : intérieur de la boite = 25x25cm. Livret = 15x21cm (arrondi au sup), ce qui me laisse donc une place de 10x25cm pour ranger les cartes, dés et tokens.
Bref, on organise tout ça et je pars donc sur 2 modules : un avec 2 piles de cartes de 10x13,5cm et un autre avec les dés et tokens de 10x11,4cm... ce qui me laisse une marge de 1mm pour mettre et sortir les modules. Je pars sur une hauteur de 5cm pour ne pas trop perdre de place et normaliser. Je compléterai dans un dernier temps avec un module (x2) de 10x12,4cm pour combler la hauteur restant et ranger les nouveaux triples-socles (surtout qu'il me faudra probablement plus de place pour éviter d'écraser la végétation que j'ai amoureusement ajouté en cette fin de session).

Maintenant que tout est clair dans ma tête et sur une feuille de papier (je vous la montrerai surtout dans la partie 2 de ce tuto parce que là pour les cartes, ce n'est pas intéressant), on passe donc à la CAO. J'utilise ici OnShape, logiciel de CAD 3D volumétrique tournant sur un navigateur internet (et donc pas de problème d'installation ou de limite de mémoire). Il existe une licence gratuite pour les étudiants/profs (ce que je suis), elle est pleinement fonctionnelle mais ce que vous créez reste sous une licence particulière (pour moi je m'en fous, je ne compte pas vendre mes prods). OnShape est très similaire à Fusion360, qui est globalement pareil si ce n'est qu'il doit être installé (et il n'existe pas de version linux - et il est aussi gratuit pour les écoles). Le logiciel complètement gratuit et opensource équivalent est FreeCAD.

Je précise tout de suite qu'il y a plusieurs façons d'arriver au même résultat.

On crée un nouveau projet et on commence à dessiner le plan (sketch). On fait simple, 2 rectangles aux bonnes dimensions (ici en mm).
[Image: OS1.png]
Pour les cartes, il faut 2 emplacements un peu plus grand que la taille des cartes. Je commence par une ligne de symétrie pour me simplifier la vie après. Puis je dessine un rectangle de 64x90mm. On voit qu'une fois que j'ai imposé les dimensions au rectangle, il déborde de mon module.
[Image: OS2.png]

Cela n'a aucune importance puisqu'on va ensuite contraindre les dimensions à l'aide des outils adéquats... voilà qui est mieux :
[Image: OS3.png]

Et on profite de l'outil de symétrie (et de ma droite du début) pour faire le second emplacement.
[Image: OS4.png]

On va maintenant ajouter un emplacement pour insérer son doigt afin de sortir les cartes facilement. Il me suffit de casser un angle pour le faire. Mon index faisant moins de 2cm de diamètre, je pars sur cette dimension. Je crée donc un rectangle de 10x20mm situé au-dessus de ma droite de symétrie, à droite de mon schéma (j'ai zoomé) :
[Image: OS5.png]

On profite de l'axe de symétrie et on supprime ensuite les segments inutiles à l'aide des ciseaux :
[Image: OS6.png]

Comme je n'ai pas envie de me rapper les doigts en sortant mes cartes sur les angles droits... on va casser tout cela avec des arrondis. A noter qu'on pourrait le faire plus tard dans le design (comme on le verra pour mon second module), mais là je les fait directement sur le sketch.
[Image: OS7.png]

On passe maintenant à la mise en volume (extrusion). Ici le truc étant vraiment simple, je procède en 2 étapes : Premièrement je prend la surface totale et je l'extrude dans un sens sur 1mm :
[Image: OS8.png]

Deuxièmement, j'extrude les bordures sur 49mm dans l'autre sens en n'oubliant pas de cocher l'option "Add" pour l'ajouter à mon extrusion précédente :
[Image: OS9.png]

Comme je n'ai encore une fois pas l'intention de me faire mal en sortant mes cartes, je vais passer un arrondi sur les bords de la face supérieure. J'aurai pu procéder ainsi pour tous les arrondis... mais comme nous l'avons vu précédemment, je les avais déjà fait en partie sur le plan 2D.
[Image: OS10.png]

Voilà, le design est terminé. On exporte en STL pour l'impression 3D.
[Image: OS11.png]

On ouvre le STL sous le Slicer de l'imprimante. On paramètre ce qu'il faut en fonction de notre imprimante (ici pour moi une Ultimaker 2+ avec une buse de 0,8mm histoire d'aller vite et du PLA "naturel"). En 3h c'est imprimé et voici le résultat :
[Image: OS12.jpg]

Le design m'a donc pris moins de 10minutes (contrairement à ce pas à pas) et l'impression 3h de temps... pour un prix ridicule (si vous insistez je pèserai la pièce).

La suite au prochain numéro (là la pièce est en cours d'impression).
(Modification du message : 25-10-2018, 20:25 par Kaoslave.)
Nous passons donc au design du second élément. Premièrement, on fait une première tentative de disposition avec les pièces :
[Image: OS13.jpg]

Une fois satisfait, on marque les positions et on prend les mesures (on s'assure de mesurer un peu plus grand que la taille réelle des pièces afin de pouvoir les entrer/sortir) facilement. Comme tous les tas n'ont pas la même hauteur, il faut aussi réfléchir à ça (ici je vais même superposer une partie des dés avec les plus gros tokens) :
[Image: OS14.jpg]

On passe ensuite sur le logiciel de CAO. L'avantage de ces logiciels, c'est qu'on peut toujours reprendre les plans à n'importe quel moment. Ici j'édite donc mon plan initial pour ajouter les différents éléments de ce module. On commence par les éléments les plus grands pour s'assurer de la bonne disposition. Au passage, pour la superposition des dés avec des tokens, on trace une droite de symétrie (ici j'en ai mis 2, mais en vrai une seule suffit puisqu'on peut utiliser le milieu d'un segment comme point de référence) :
[Image: OS15.png]
On profite donc de ces lignes de construction pour ajouter un cercle centré sur le carré du bas. Au passage on voit que je n'ai pas contraint la position des autres éléments par rapport aux bords du module, ceci afin de pouvoir les déplacer par la suite pour les agencer "à l'oeil".
[Image: OS16.png]
On s'occupe maintenant des autres tokens... et pour les aligner facilement, on utilise encore des droites de construction.
[Image: OS17.png]

[Image: OS18.png]

L'avantage avec le système de contrainte, c'est qu'il y a diverses forme de contrainte. Ici pour avoir une jolie disposition en carré des mes cercles en bas à gauche, je vais utiliser la contrainte "égale" sur 2 de mes lignes de construction (au passage, j'ai nettoyer ce qui dépassait et était inutile). Pour que vous puissiez mieux voir ce principe, j'affiche les contrainte sur la photo suivante.
[Image: OS19.png]

Maintenant, si je bouge un élément, ce qui est contraint avec lui bouge de concert, et pas besoin de m'embêter à refaire les alignements. On passe maintenant à l'ajout des trous pour pouvoir éjecter les tokens facilement.
[Image: OS20.png]

Puis on supprime les lignes inutiles car tout sera à la même profondeur :
[Image: OS21.png]
On fait de même pour les éléments de droite :
[Image: OS22.png]

Mais comme cette fois ce ne sera pas à la même profondeur, je ne supprime pas toutes les intersections (là j'aurais pu faire un poil autrement, je m'en suis rendu compte après, mais c'était sans conséquence).
[Image: OS23.png]

Bon vous avez compris le principe alors pour le dernier, vous aurez directement le résultat final :
[Image: OS24.png]

On passe maintenant aux extrusions. Je vous avais annoncé qu'on procéderai différemment ici. En effet, comme j'ai des profondeurs différentes, mon sketch (plan) ne peut pas être coincé entre les 2 sens d'extrusion. Je vais donc procéder par soustraction, mon plan étant au sommet de la pièce. On commence donc par créer le volume principal sur la hauteur max (5cm dans mon cas):
[Image: OS25.png]

On creuse ensuite les différents palliers en utilisant l'option "Remove" (et non "Add" comme la dernière fois) :
[Image: OS26.png]

Il faut faire chaque extrusion de profondeur différente séparément. Par contre si on a la même profondeur, on peut les faire ensemble (comme ci-dessous).
[Image: OS27.png]

Bon vous avez compris... une fois toutes les extrusions réalisées, on obtient cela :
[Image: OS28.png]
J'en profite pour arrondir toutes les bordures (et comme je ne l'ai pas fait avant sur le sketch, contrairement au module précédent), il me faut pas en oublier. Ce n'est pas long, il suffit juste de sélectionner toutes les arrêtes concernées (mais c'est vite fait d'en oublier une). Et voilà le résultat final :
[Image: OS29.png]

Comme précédemment, on exporte en STL, on le slice et on lance l'impression (ici 4h)... et voilà le résultat final (avec les pièces rangées). On voit au passage que j'aurai pu être moins enthousiaste sur les profondeurs (mais craignant que certaines extensions ajoute des tokens, j'ai préféré la prudence). J'ai donc modifier mon design, mais je ne le réimprimerai pas.

Il ne reste donc que les 2 derniers modules (pour les triples-socles) qui combleront l'espace de la hauteur, ce qui garantira que les tokens ne sortiront pas de leur emplacement lors d'un déplacement (pour le moment, je ne vais pas secouer la boîte, alors je ne suis pas pressé de les faire).[Image: OS30.jpg]
(Modification du message : 26-10-2018, 22:31 par Kaoslave.)