Coller des figurines métal trop fine pour être tiger.
#11
Pour avoir monter beaucoup de pièce de métal PP, je ne tige JAMAIS. Même quand je pourrai. Je colle tout à la superglue. Quelques astuces :

- Ne pas trop mettre de superglue. Plus il y en a plus ça met du temps à sécher. Mieux vaut un petit point pour que ça tienne et venir en remettre un peu après (vu que c'est liquide ça va aller dans les creuc et bien sceller le tout)
- Tu peux gratter / griffer une surface pour améliorer la prise de la colle.
- Je ne mets jamais de GS et je n'en vois pas l'intérêt.

Les figurines récentes sont en résine de bonne qualité, tu verras c'est bonheur Wink
Partir, c'est mourir un peu. Mourir, c'est partir beaucoup.
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#12
PP a fourni de gros effort, c'est certain, en particulier sur l'infanterie.

Je garde un souvenir cuisant du montage des anciens Steelhead Hallebardiers et des Nyss Hunter de Cylena Raefyl en 2008... pour faire court, c'était un putain de cauchemar ! Du genre à passer plus de deux heures et demi à monter un régiment de 10 figurines. Sans doute les pites figurines que j'ai jamais montées en fait, tout fabricant confondu (même avis de la part d'un hobbyiste avec 20 ans d'expérience ) ! Le problème provenait essentiellement d'une découpe bizarre des figs des figs de l'époque (à mon avis, personne ne s'était vraiment penché dessus).
J'ai monté récemment les nouveaux steelhead (la boîte qui te permet de les assembler soit en fusiliers soit en hallebardiers) sans aucun souci. Idem pour les ryssovass defenders (très belles figs au passage).

Pour la superglue/colle cyanocrylate : elle existe aussi sous forme de gel. Même règle d'application mais la dépose est plus facile, tu contrôle mieux la quantité et la fluidité beaucoup plus faible du truc fait qu'on a moins tendance à en foutre partout, la viscosité rendant l'application plus précise.

Pour le green : surtout là pour combler des défauts d'emboîtement disgracieux mais ça a aussi une autre utilité . La cyanocrilate est sensible à l'air. En gros (de ce que m'avait expliqué un chimiste, ça remonte) avec le temps ou si la colle a été mal appliquée, des bulles d'air vont finir par se fourrer dedans, ce qui fragiliser rapidement la polymérisation d'icelle. Le lien va finir par péter, ce qui ne ce serait peut-être pas produit en scellant les espaces avec du green.
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#13
(28-05-2019, 11:57)Aerthrandir a écrit : C'est les "20 Pc Carbide Rotary Micro Bit Assorted Set" ? Je vois que ça en carbure qui pourrait coller.
Oui, c'est ça.
Petite photo pour illustrer:
[Image: 47954809467_8b2e34df6f_m.jpg]
Un cheveu à côté to plus petit et du plus gros (1mm) foret du lot.

(28-05-2019, 23:26)Jalikoud a écrit : Pour la superglue/colle cyanocrylate : elle existe aussi sous forme de gel. Même règle d'application mais la dépose est plus facile, tu contrôle mieux la quantité et la fluidité beaucoup plus faible du truc fait qu'on a moins tendance à en foutre partout, la viscosité rendant l'application plus précise.
Mon expérience des cyano "gel" est désastreuse. Je trouve que c'est la merde à appliquer, ça sèche beaucoup plus lentement, et c'est moins résistant au final. En même temps ce n'était qu'une expérience, j'ai considéré que le produit ne me convenait pas et n'ai pas poussé plus avant.
En revanche, la cyano de Gorilla est une colle renforcée (supposément avec des microbilles de caoutchouc pour absorber les chocs et la rendre moins cassante) et est plus visqueuse que la cyano "normale" sans pour autant être un gel. De loin ma préférée des cyano, elle sèche peut être un poil moins vite, mais sa viscosité est idéale (pour moi), et les joints sont beaucoup plus solides.
 
(28-05-2019, 23:26)Jalikoud a écrit : Pour le green : surtout là pour combler des défauts d'emboîtement disgracieux mais ça a aussi une autre utilité . La cyanocrilate est sensible à l'air. En gros (de ce que m'avait expliqué un chimiste, ça remonte) avec le temps ou si la colle a été mal appliquée, des bulles d'air vont finir par se fourrer dedans, ce qui fragiliser rapidement la polymérisation d'icelle. Le lien va finir par péter, ce qui ne ce serait peut-être pas produit en scellant les espaces avec du green.
Intéressant, je ne savais pas pour les bulles d'air. Utiliser du GS pour renforcer le joint est une niaiserie sans nom (le GS n'étant pas résistant du tout), mais pour le sceller c'est pas bête.
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#14
Perso j'utilise de la MXBon 601 qui n'est pas un gel, est plus fluide que la gorilla sans l'être trop. Elle colle fort. Bon je préfère la Gorilla, mais le fait de ne pouvoir se la procurer en France est un vrai frein, et elle est plus chère au L que la MXbon.
Sur les toutes petites pièces, la Gorilla est idéale car elle fixe bien (la pièce ne retombe pas lorsqu'on la pose. Sinon si la pièce ne tient pas, une micro boule de Green stuff pour fixer la pièce, puis laisser sécher et renforcer à la cyano.
"Je vous conseille d'éviter la mousse au chocolat du patron"

George Abitbol, La Classe américaine
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#15
Un article intéressant (en anglais) expliquant bien la différence en terme de caractéristiques et d'utilisation des différentes colles :

Best 10 glues for miniatures

Point particulièrement important pour la colle cyanocrilate : elle aime l'humidité. Si vous rajouter un tout petit peu d'eau, ça colle tout de suite un peu mieux et surtout le lien se forme plus rapidement. Il fait bien aussi de mentionner que la 'colle plastique' n'est effectivement pas censée fonctionner sur tous les plastiques.

Dommage que les produits qu'il cite ne soit pour la plupart pas disponible à la vente en France...
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#16
La colle epoxy "Z-Poxy" citée, je l'utilise (l'époxy est ton amie lorsque la cyano ne peut plus rien pour toi, quand il n'y a plus d'espoir...c'est un peu le capitaine Flam des colles).
En plus ça ne blanchit pas le plastique transparent et ça reste transparent. Que demande le peuple !
"Je vous conseille d'éviter la mousse au chocolat du patron"

George Abitbol, La Classe américaine
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