[40k] Necron, Tau, Kroot, Drukhari

C'est vrai que ça marche bien!

Ça en fait de la mallette.

Je crois que j'ai 2 problèmes subtiles, mais ensemble ça se voit.
Déjà la sous-couche a eu un accident (bombe de trop loin, trop chaud, la peinture était granuleuse à l'arrivée), et en plus mon mélange à l'aéro était pas clean et a moucheté par endroit.
Parait-il que mélanger sa peinture hors godet réduit le risque de dissolution non homogène... Je ferais ça les prochaines fois. Et surtout je ne ferais plus de SC noir/blanc zénithal en été. Voir plus jamais... Autant SC blanc et faire de l'ombre anti-zénithale à l'aéro, c'est plus précis.

Tu devrais arrêter de sous coucher à la bombe, ça n'a aucun intérêt quand on possède un aérographe, à part peut être pour les décors. Le primer noir vallejo/prince august fait très bien le job, sinon beaucoup de gens ne jurent que par le stynylrez de badger, mais c'est plus cher et plus dur à trouver en france.

J'étais réticent à faire passer du primer dans mon aérographe au début (j'en avais même dédié un juste pour ça, mais je l'ai cassé) mais au final à part si je veux sous coucher du décors ou de gros volumes une simple vidange un peu poussée (genre avec 50/50 de nettoyant) suffit à purger et effectuer la transition vers les peintures normales.

A noter cependant que généralement que vers la fin du flacon, le primer qui reste est de moins bonne qualité, mais bon c'est probablement parce que j'utilise des bouteilles de 200ml, et donc j'aurais tendance à le réserver aux décors et avec une aiguille plus grosse (genre 0.6mm). Là, généralement, tout passe...

Et oui mélanger hors du godet améliore l'homogénéité, mais ça te rajoute une étape en plus, tout dépend si ça te pose de vrai soucis ou pas.

Voila je ne sais pas si ces quelques conseils t'aideront, mais pour ma part, j'ai décidé d'abandonner les bombes il y a plusieurs années et j'ai jamais regretté.

Merci pour les conseils !
Je passerais au primer AV/PA à lal fin des bombes que j'ai là.
Avec un peu d chance, j'aurais déménagé d'ici là et je pourrais installer mon bureau plus correctement avec une hote aspirante fixe (actuellement j'emmerde le monde à la maison avec mon kit).

Je plussoie le primer polyuréthane PA: jamais eu de soucis!

Quant à l’aero j’avais pris en promo un ultra à côté de l’infinity: ça se sort rapidement et surtout le godet s’encastre dans le corps de l’aero, donc pas de joint et en prime les kits sont interchangeables.

Les bombes je te dirais de les garder pour la métallurgie des décors et de l’aero bijoutier pour les figs.

De mon côté j’ai voulu forcer à vernir à la vieille bombe talens en me disant qu’en changeant le cap ça le ferait: mauvais point! Même s’il doit me rester 1/3-1/4 de bombe ce sera poubelle ou décors? Récupérer les figs encore un peu gluantes

Récupérer les figs encore un peu gluantes

Plastique mou j'imagine ?

Zombies Mantic...
Par contre bombage entrecoupé de vils petits courants d’air
J’essaye de les mettre au soleil à l’extérieur; et clairement la bombe va voler; quant à l’autre bombe neuve à voir; j’appréciais ce vernis pour sa solidité.

Ce que tu dis me rassure de ne pas avoir essayé sur la surfeuse... J'étais parti pour en prendre mais c'était hors stock. Finalement, 3 couches fines des vernis matt PA à l'éaéro et c'était bon. Visuellement j'entends, en solidité on verra, je n'ai pas vraiment envie d'essayer sur cette fig ! XD

Pour avoir pas mal verni (surtout de mdf) en mars-avril, avec les mat / satiné / brillant PA polyuréthane:
- Mat: aucun souci, même pur, mais je mets en général entre 25-50% de diluant PA
- Satiné: pareil. J’ai passé tous les bâtiments en attente de weathering.
- Brillant : ça a été ma solution pour les meubles de chez 4ground . C’est impressionnant la différence de solidité en comparaison du mat ou satiné! Par contre obligation de diluer et bien touiller vu qu’il est évidemment beaucoup plus épais.

Question: comme il y a 25 ans, est-il toujours intéressant pour une fig dédiée jeu de passer par brillant puis mat?
Vu l’époque « plomb blanc » peut-être, mais de nos jours entre les divers plastiques et les résines? ??‍
Sortant surtout du bbowl (plastique / résine) pas de gros soucis jusqu’ici avec du mat; par contre je m’interroge pour une équipe chaos en cours en métal : quid des big guys ?

Je n'ai pas procédé très méthodiquement pour faire une comparaison techniquement valable, néanmoins, au fil du temps j'ai remarqué que la peinture s'use beaucoup plus facile sur le métal que sur le plastique, quel que soit le vernis. J'ai aussi observé que la peinture s'arrache par micro-plaque sur le métal, tandis qu'elle s'use finement sur le plastique. Les vernis ne changent pas grand chose sur le comportement de l'usure sur plastic (fine usure de surface) mais augmentent le seuil de résistance sur métal (usure fine du vernis au début avant décollement de la peinture) sauf dans les gros chocs/déformations.
Voilà, ça c'est mon constat.
En suite, on peut y poser une explication instinctive : le plastic et la résine sont plus poreux et élastiques (pas toutes les résines) que le métal qui est très plastique, donc les stress mécaniques sont mieux dissipés dans toute la structure dans les 2 premiers cas tandis qu'ils restent concentrés localement pour le dernier. Donc la couche de peinture est très soumise à déformation jusqu'à la rupture dans le cas du métal. L'intérêt de la couche "épaisse" de vernis brillant c'est de créer une épaisseur élastique globale pour que les stress diffusent en surface avant d'aller jusqu'aux déformations de la structure faisant arracher la peinture. Et pour rajouter un facteur de risque, puisque les figs métal sont plus lourdes, il y a plus d'énergie à absorber pour une chute équivalente, donc plus de dégâts.